img1
img2
img3

Авиа-ж/д билеты и автобусы, отели, прокат авто

BiletyPlus

Сирия

рассказы о путешествиях

 

Сирия - настоящая колыбель цивилизации

 

Сирия - благословенная земля, настоящая колыбель цивилизации, «бьющееся сердце Арабского мира», по образному выражению местного министерства по делам туризма. Одной поездки в эту страну всегда оказывается мало.

 

 Сирия – это каменистые пустыни, цветущие долины Евфрата и сады удивительно живописных гор. Это крепости крестоносцев и замки Саладина, это средневековые километры базаров Дамаска – подлинной «розы Востока». Это гигантские развалины античных городов и пляжи солнечного берега Средиземного моря.

 Сирия – целый легендарный ошеломляющий мир, с очарованием ослепительного блеска.

 Это земля подлинных исторических сокровищ последних 45 (сорока пяти!) веков, перекресток культуры Средиземноморья и Месопотамии (Междуречья), мост между Востоком и Западом. Это край древнейших строений, древнейших языков и древнейших религий. Здесь начинались традиции восточного гостеприимства. С самого далёкого прошлого сирийцы всегда знали, как обратить незнакомцев в друзей. Мы искренне надеемся, что уникальность этой страны поможет вам полюбить Сирию с первого взгляда. Мархаба!

 

Дамаск

Столица Сирии

 

Городу семь тысяч лет.

 История здесь на каждом шагу.

 

Иду с одного современного проспекта на другой. По улочке шириной метр восемьдесят. Вот слева в стене арка высотой полтора метра. За ней - нет, это не улица! По-нашему - это коридор! Только без крыши. Налево и направо - двери в дома.

damask-ulochka-balkony170

Дамаск.
Обычная улица

 Темнеет. Хотя на проспекте только что был солнечный полдень. Поднимаю голову. С одной стороны балкон, с другой стороны балкон. Между ними 15 сантиметров. И в этой щели сушится белье.

 В Старом Городе жилым домам по 300 и больше лет, но в них прекрасно живут люди. Торгуют в магазинах размером со шкаф,  пробираются на велосипедах и машинах по улочкам, где двум легковым не разъехаться. За маленькой дверцей может скрываться вход в прекрасный дворец, с украшенными мозаикой и инкрустацией стенами, внутренними двориками, фонтанами и апельсиновыми деревьями.

damask-suveniry

Дамаск. Базар.
Сувенирный магазин

 Дамаск стоит на пересечении древних караванных путей. Соответственно, в городе множество караван-сараев - старинных отелей, мест отдыха для людей и верблюдов.

 От Старого Дамаска начинаются фантастические ряды восточных базаров.

 Здесь продается все. Тысячи видов несравненных восточных сладостей, клинки легендарной дамасской стали, уникальная сирийская парча и бесподобное стекло, сотни видов восточных приправ и пряностей и мороженое, которое сто лет делается одной семьей и по одному рецепту, золото и серебро и еще много-много-много всего-всего-всего!

 Это просто надо видеть, словами не описать.

 

 Когда-то Дамаск был столицей огромной Османской империи, простиравшейся от Северной Индии до Северной Африки. В те времена решено было построить в городе прекрасную  мечеть, которой достойна такая столица. Собрали наилучших архитекторов и строителей, и всего за 10 лет была построена великолепная и грандиозная мечеть Омейядов.

damask-omeyadov-vitrazh

Окно
в мечети Омейядов

 Пять раз в день с минарета каждой мечети поет муэдзин, призывающий к молитве. И только с минарета мечети Омейядов поет хор. И в этом хоре разрешено петь любому желающему!

 omayad 

Мечеть Трех Голов
в Дамаске.

 Конечно, в городе с такой древней историей живут люди разных религий. И все религии мирно между собой  уживаются. Невероятно, но посреди молельного зала мечети Омейядов стоит... христианская часовня! Это необычная часовня. Там похоронена голова Иоанна Крестителя. При строительстве мечети  часовня оказалась на территории стройки. Христианские и мусульманские священники стали решать проблему. Христиане утверждали, что голова святого неподвластна тлению и должна сохраниться в целости до сих пор.

damask-v-mecheti

Дамаск. В женской части
шиитской мечети Саиды Рикайи,
племянницы пророка Мухаммеда

 Создали комиссию из двух христиан и двух мусульман. Комиссия открыла склеп и увидела голову Иоанна Крестителя в целости и сохранности. Это - неоспоримое доказательство святости.

 Мусульманской религией Иоанн Креститель был признан пророком. Христианская часовня была оставлена в мусульманской мечети. Комиссия регулярно собирается и проверяет сохранность головы святого. Все по-прежнему в порядке.

 Художники рисуют лики святых кто во что горазд. Сам Иисус Христос на русских иконах выглядит как русский, на  иорданских мозаичных иконах - как еврей, а в африканской христианской церкви мне довелось увидеть скульптуру Мадонны с младенцем - оба чернокожие!

И только лицо Иоанна Крестителя на всех иконах одинаковое - такое, каким его описывают члены комиссий.

 

Сувениры из Сирии

 

Экзотический сувенир из Сирии - кальян. Считается, что сирийские кальяны - самые лучшие.

 suveniry-iz-sirii-kalyany

Правда, кальян - игрушка не полезная. Даже яблочный. А уж с табаком или (чур меня) с гашишем - явно вредность...

 

 Более полезным (хотя тоже опасным) может стать сувенир из дамасской стали: нож, кинжал - знаменитые клинки Востока.

 Дамасская сталь отличается специфическим узором.

 Охотник будет счастлив, получив такой подарок. А кухонный нож из дамасской стали - просто шик.

 

 suveniry-iz-sirii-nozh

 

 Тонкость: ножи и всякие острые предметы дарить не  принято. Говорят, к ссоре. Поэтому и не дарите... а  ПРОДАВАЙТЕ!

 За рубль или за 5 копеек. Главное - это уже не считается подарком и суеверие не работает.

 

 Хороши в Сирии всякие шкатулки-коробочки и даже мебель с инкрустацией.

suveniry-iz-sirii-shkatulki 

 

 

Резные сувенирные шахматы, подсвечники и множество не всегда понятных но занятных блестящих вещичек.

 suveniry-iz-sirii-shahmaty

 

 И, конечно, непревзойденные восточные сладости!

 

Отели Дамаска

 

Дамаск располагает отличным выбором отелей, в которых всегда есть места. Гостиниц уровня 5* всего пять: довольно старенький Sheraton, вполне приличный Le Meridien, очень центральный Cham Palace и абсолютно новый Four Seasons - вероятно, самое высокое здание Дамаска, по крайней мере - видно его отовсюду. Можно сказать, все эти отели (ну, может быть, кроме Шератона), расположены в центре города. Есть еще Ebla Cham, но турист вряд ли будет жить так далеко от центра.

 four 

Отель Four Seasons 5*

Гостиниц уровня "хорошие 4*" не так уж много: Omayad (самый центр), Semiramis (отель старый, но в центре), Rotana (очень новый, но в районе Mezzeh). Очень, очень много гостиниц уровня 3*+, которые обычно продают как 4*: Fardoss Tower (удачно расположен в самом центре города), Carlton (номера ну очень маленькие), Royal Suites (у базара Хамидие, там любили останавливаться русские челноки), Carlton Green Hill и другие.

 rotana 

Лобби отеля Rotana

 

carlton

Холл гостиницы Carlton 3-4* в Дамаске

Более "бюджетные", но приличные (3*): Venezia - в центре города, популярна у экономных туристов, "девушек из стран СНГ" и челноков. Al-Iwan - почти напротив, чуть подороже. Ну и, конечно, масса гостиниц за 5-10 долларов в сутки, но с тараканами.

 venezia 

Лобби отеля Venezia

В Дамаске также можно снять комнату (с душем и кухней на несколько семей) в старом городе, долларов за 100-200 в месяц (в зависимости от качества жилья), но место будет достаточно непрезентабельное.

 komnata 

Так может выглядеть комната, сдаваемая в старом Дамаске

Крепость Крак де Шевалье

 

Самая известная в Сирии крепость крестоносцев.

krak-komandorskaya-bashnya

Командорская башня

 И не зря.

krak-rov-255

Крепость Крак де Шевалье.
Ров с водой между двумя стенами

 Потрясающе мощное укрепление. И красивое. На вершине крутой горы - высокая белая каменная стена. За ней - огромный ров с водой. И еще одна стена, еще выше! И уже там, наверху - внутренний дворик и неплохо сохранившиеся залы, комнаты со сводчатыми потолками, храм и даже настоящий каменный трон.

krak-stena

 Это не вид с самолета.
Так видно с командорской башни
первую стену крепости.
За стеной - террасы на склоне, дорога, вон машина стоит
(в самом верху слева)

 А уж вид с самого верха - вот сидел бы здесь и смотрел! Зеленые горы, разбросанные по ним белые крапинки селений. В ближайших поселках видны дома и мечети. На склонах гор устроены террасы, на них растут оливковые деревья и пасутся овечки. Солнышко светит, травка зеленеет, речка течет.

krak-vnutri

Крепость Крак де Шевалье.
Внутренний дворик

 И над этой идиллией - мощная неприступная крепость, как царь горы.

krak

Замок крестоносцев -
Крак-де-Шевалье

 

georgy

Монастырь Святого Георгия недалеко от Крака де Шевалье.

 

Монастырь святого Симеона Столпника

 

Раннехристианский святой Симеон Столпник более 36 лет прожил на вершине 15-метровой колонны, откуда проповедовал, творил чудеса и излечивал верующих.

 От колонны сохранился только один большой камень.

 Что интересно - я ходил по монастырю совершенно один, не изучив вопроса, ничего толком не зная. Пытался найти эту колонну - ну, нету.

 И вдруг чувствую - вот. Это она. Хотя там всего один камень.

 А ведь я совершенно неверующий...

simeon-kamen

Камень, который остался от колонны,
на которой жил святой Симеон

 

 А монастырь очень красивый и на редкость хорошо сохранился. Белокаменные арки и колонны, орнаменты тонкой резьбы по камню. Рядом - небольшой чистенький и ухоженный парк.

simeon-fasad

Монастырь святого Симеона Столпника. Главный вход

 Монастырь стоит на вершине горы, и от него видно пол-Сирии! Разноцветные поля и сады, россыпи белых камней, белые заборы вокруг красных плодородных полей, аккуратные ряды оливковых деревьев.

 И на всю эту красоту светит и теплое южное солнце.

 Да, такое место как раз подходит для чудес и святых.

simeon-panorama1

От стен монастыря видно пол-Сирии

 Хорошее и красивое место.

 

Пальмира

 

Много-много колонн. С резьбой на капителях, гладкие и не очень. Колонны стоят рядами на километровой улице. Колонны лежат на земле - огромное поле колонн. Колонны в храмах и домах. Целый город колонн. Вот была ж у людей архитектура! А мы как-то без колонн обходимся, и - ничего.

 Еще в Пальмире сохранились, конечно, храмы. Огромный комплекс Бел - как город в городе.

 А за городом - тумбы. Тумбочки такие каменные с хороший дом. Выполняют ту же функцию, что в Египте пирамиды.

palmira-tumby4

Пальмира. Тумбы

 В музей Пальмиры перетащили четыре мумии из этих тумб. И это очень плохо. Людей похоронили по-человечески, а что теперь из них сделали? Экспонат для выставки. Фу.

palmira-verblyudy2

Пальмира. Такси

 В пальмирском музее и так много интересных экспонатов, и из тех же тумб взятых - тоже. Прекрасные древние скульптуры. Огромная мозаика, с людьми на ней. Очень красивая национальная одежда. Ну и вазы, стекло, украшения, оружие. Даже в музее Дамаска экспонаты из Пальмиры составляют заметную часть - так много всего здесь нашли.

 А сколько еще не нашли...

 

Сирийская пустыня

 

Едем по ней, едем...

 Направо, налево - степь да степь до горизонта. Только не растет ничего. Но пейзаж все время меняется. Вот слева вдали появилась гряда розовых гор. Вот справа выстроились в шеренгу аккуратные барханы. А вот вьется  высохшее русло реки, вода в которой бывает после хорошего дождя. И весной, когда тает снег. Да, в жаркой южной стране Сирии, в высохшей пустыне зимой бывает снег! Когда - местами, пятнами. А когда и сплошь всю землю закрывает.

pustynya-sneg-barhany

Сирийская пустыня.
Снег на барханах

 Зато в марте пустыня расцветает ковром тюльпанов. Март, апрель, даже май здесь - как в другой стране. Везде цветы, зелень и еще не очень жарко.

pustynya-tiulpany

Весной из голой земли пустыни быстро-быстро
растут тюльпаны

 А обычно на земле в пустыне - то песок-глина-щебень и ничего больше, то пучки колючих растений. И кое-где - ряды оливковых деревьев!

 И вообще, сирийская пустыня - вполне обитаемое место. Пролетают стайки птиц. Пасутся овцы и верблюды. Пучки травы-кустов растут почти везде, от этого земля похожа на ситец в горошек.

pustynia-ovechki1

Пустыня.
Стада бедуинских овечек.
Чем питаются - неизвестно.
(На самом деле их кормят.
А два часа в день надо гулять,
чтобы стать вкуснее)

 И везде в пустыне живут бедуины. Здесь жили их отцы, деды и прадеды и пра-пра-пра-деды. Это земля их предков и им здесь нравится. Не в городе, не у реки, а здесь - посреди бескрайней пустыни.

pustynia-ovechki-palatka

В стойбище бедуинов

 Как и во все времена у бедуинов есть овцы и верблюды, и живут бедуины зачастую в палатках. Но теперь у них появились еще и машины. И оружие есть у всех, современное: в пустыне нет полиции... И с водой стало полегче. Никто теперь не заморачивается с редкими колодцами. Привозят цистерну воды и - никаких проблем! Через пустыню проложены асфальтовые дороги, поставлены вышки сотовой связи. Электричество, конечно, не везде. Ну и ладно с ним.

verbliud

Настоящий рабочий верблюд.
Сам пасется у дороги,
вдали от селений

 Зато - воля.

 

Цитадель в Алеппо

 

 Грандиозно!

 Огромная крепость, в прекрасном состоянии. Каменные ступени на входе за долгие годы стерлись и стали волнистыми. Неприступные высоченные и толстые стены на вершине горы, окруженной громадным рвом, где когда-то была вода.

aleppo-tsitadel-bani

Крыша бани. Вместо окон
в купола вставлены стеклышки

 

aleppo-tsitadel-vhod

Алеппо. Вход в Цитадель

 Не удивительно, что при такой мощной обороне внутри Цитадели все сохранилось почти в первозданном виде. Мощеные  камнем улицы, дома, храмы, бани и, конечно, амфитеатр. Можно поверить, что здесь и сейчас живут люди - такой жилой вид у многих зданий. Там можно лазить полдня. (Ну уж полтора часа как минимум).

aleppo-tsitadel-dver

Арки недалеко от входа в Цитадель

 

aleppo-tsitadel-potolok-f

Цитадель. Потолок в зале

 Вообще, сирийские древности сохранились много лучше, чем в других странах.

 А со стен Цитадели виден весь Алеппо, зеленые поля за городом и невысокие горы на горизонте…

maki

Маковые поля на севере Сирии, недалеко от Алеппо.

 

Маалюля

 maalyulya-monastyr 

Греко-католический монастырь Св. Сергия, Маалюля

Деревня, прилепившаяся к скалам в горном ущелье. Гористая местность вокруг деревни очень красивая. В скалах то тут, то там видны небольшие пещеры. К пещерам ведут выдолбленные в скале ступени или обычные деревянные лестницы - как те, по которым в наших деревнях на крышу можно залезть. Часто вход в пещеру заложен камнями, оставлен только небольшой лаз. Похоже, пещерный человек на Востоке еще не перевелся. В соседней Иордании широко рекламируют старый (нежилой) пещерный город Петру. Туристов туда за 20 долларов с носа пускают. А в Сирии пещерные люди просто живут, и никто из этого сенсации не делает.

maalyulya-peschera1

Пещера за деревней

 Маалюля знаменита тем, что ее население до сих пор говорит на арамейском языке - том самом, на котором проповедовал Иисус Христос. Службы в греко-католическом монастыре Св. Сергия тоже проводят на арамейском.

 На самом верху стоит небольшая аккуратная церковь.

 Рядом смотровая площадка и на нее указатель "Панорама". Панорама и правда хороша. С высоты видна вся Маалюля, и крутые склоны ущелья вокруг нее, и желтая пустыня за деревней, и дальние горы на горизонте. Похоже, смотровую площадку устроили хозяева маленького кафе по соседству. Реклама - двигатель торговли!

maalyulya-tserkov1

Церковь в Маалюле

 Наш шофер тоже это кафе рекомендовал. Не случайно, наверно.

 

Сиднайя

 sidnaya-monastyr 

Сиднайя, христианский монастырь в Сирии

Знаменитый христианский монастырь, где хранится чудотворная икона Божьей Матери, приписываемая кисти святого Луки. Икону не показывают - говорят, слишком велико ее воздействие. Зато доступно множество других икон, написанных красками а также выложенных мозаикой на стенах монастыря.

sidnaya-bogomater

 Икона Божьей Матери на стене монастыря. Мозаика

 В небольшом помещении, в полумраке при свете свечей можно увидеть иконостас с самыми ценными иконами. Здесь стоит специальный ларец для пожертвований. Опускаете туда денежку, зажигаете и ставите свечку и тихонько произносите свою молитву. Монашка в черном одеянии неустанно читает вполголоса молитвы. Она намочит в освященном маслице ватку и даст ее вам. Надо помазать маслицем лоб и горло. И всегда носить эту реликвию при себе. Будет защищать.

 

 Я в тонкостях веры разбираюсь не очень.

 Русские считают этот монастырь православным. И в моем пособии по Сирии тоже написано "знаменитый православный монастырь". При мне русские женщины привезли крестить малыша. Специально седьмого января, в православное Рождество.

 Но большого праздника в монастыре что-то не заметно. Долго ждем, когда откроют большой храм. Пока изучаю стены храма и с удивлением нахожу красивые надписи, в резной рамах или вырезанные на камне. По-арабски.

 Иконы из мозаики на стенах монастыря тоже больше в арабской традиции.

 Где-то после обеда двери храма открыли. И оказалось, что внутри стоят скамейки. Как в католических храмах, но не как в православной церкви!

 По-русски монашки не понимают, день очень холодный, а нам еще надо доехать до Дамаска. Так что успокаиваюсь на том, что Бог един для всех и всех любит.

 И начинаю искать выход. Это не так просто. Храм многоэтажный, с внутренними двориками и запутанными переходами. Да еще прилеплен к скалам. Пройдя под какой-то аркой попадаю во дворик совсем не монастырского вида. Тут на меня набрасывается стайка радостных смуглых девушек в нормальной одежде. Спрашивают, откуда я. И уговаривают сняться с ними на их фотоаппарат. Спрашиваю, а где я? Оказывается, монастырь плавно перетек в город, и чтобы найти свою машину у парадного входа, надо идти назад и спускаться вниз.

 Горы...

 

Босра

 

В городской пейзаж ненавязчиво вписался древний римский квартал.

 

 Среди классических развалин серого камня - вполне целые дома из того же материала, с тарелками на крышах.

 bosra-rimskiy-kvartal 

Босра, римский квартал 

 

 Но особенно хороша в Босре крепость-амфитеатр.

 Обычно римские театры имеют  плачевный вид (старость - не радость).

 А вот Босра может по праву гордиться уникальным прекрасно сохранившимся памятником архитектуры.

bosra-amfiteatr

Босра. Крепость-амфитеатр внутри

 

bosra-amfiteatr-stsena

И сцена и места зрителей
прекрасно сохранились

 

 Снаружи это сооружение выглядит как настоящая крепость. С высокими неприступными стенами. Окруженная рвом, где когда-то была вода, а сейчас растут пальмы. Внутри крепости - огромный, ну совсем целый древне-римский театр. Вокруг сцены и мест для зрителей - хитросплетение переходов, коридоров и лестниц. По ним можно бродить, как по таинственным  лабиринтам старинного замка.

 А можно и заблудиться.

bosra-amfiteatr-perehody170

Таинственные лабиринты
сумрачных переходов

 У меня получилось.

 

Форт-призрак Расафех

 

 Посреди пустыни, вдали от современных дорог вдруг вырастают крепостные стены и появляется большой заброшенный город.

rasafa-hram

Расафех. Самый большой храм

 Это Расафех, форт-призрак. Процветавший в III - V веках, город был покинут жителями после вторжения монголов в ХIII веке.

 Отлично сохранившиеся крепостные стены окружают полуразрушенные храмы и остатки домов. Огромный древний храм до сих пор впечатляет легкостью изящных арок и тонкой резьбой на капителях полированных, совсем новых колонн.

rasafa-zal

Внутри храма прекрасно сохранились
изящные арки и колонны

 А в жилых кварталах места ровного нет. Стены, уходящие под землю, камни, холмы и ямы, дыры в земле и подземные ходы... Копать тут еще и копать. И что тут скрыто - предстоит разгадывать не один год.

rasafeh

 

 А пока цивилизация до Расафеха не добралась. После долгой дороги у крепостных ворот можно выпить стаканчик чая. А вот покушать - не знаю, не знаю... Берите с собой. Все-таки кругом пустыня.

rasafa-v-hrame

Расафех.
Ходы и переходы
в древних постройках

 

Замок Салах ад-Дина

 salah-ad-din100

 Суровая старая крепость. Со всех сторон - обрывы в пропасть глубокого ущелья. Ущелье 30-метровой глубины, отделяющее замок от скального массива, прорыто в ХII веке вручную!

salah-ad-din-uschelye

Замок знаменитого полководца Салах ад-Дина

 Мы приехали к замку Салах ад-Дина зимой. С утра прошел дождь и шофер отказался ехать к самому замку по стремному серпантину.

 -Дорога плохая, после дождя камнепад может быть. И отсюда все видно.

 Действительно, ущелье хоть и очень глубокое, но с крутыми обрывистыми берегами, и потому - узкое. С другой стороны замок виден, как на ладони. А хмурые тучи только подчеркивают суровость этого серьезного места.

saladdin

Разрушенный каменный мост, ведущий к отрезанной скале и замку
Салах ад-Дина.

 Сам замок сохранился как-то не очень. Но смотрится эффектно. На вершине крутой горы, окруженный высокой каменной стеной, среди ущелий и холмов, заросших настоящим зеленым лесом. И это в жаркой пустынной стране Сирии.

 Красиво!

 

Крепость Халябия

halyabia-krepost 

 

 Большая старая крепость.

 Халябия основана царицей Пальмиры Зенобией в III веке н.э.

 Крепость сложена из белого полированного мрамора и когда-то была очень красивой. Но ветер почти две тысячи лет стучал песчинками по стенам, и это не пошло им на пользу. Мрамор потерял прежний блеск, хотя заметно, что стены белокаменные.

hayabia-arka

Крепость Халябия.
Стены и башни
полностью сложены из глыб полированного белого мрамора

 Зато тут нет толпы туристов.

 Халябия стоит на крутом берегу Евфрата - с глубокой древности знаменитой и нужной реки. Можно спокойно прочувствовать величие и былую мощь древней крепости. И услышать дыхание времени...

 halyabia-beduinki 

Рядом с древней крепостью живут бедуины. И овечек пасут.

 А рядом, на берегу Евфрата, живут бедуины - целая деревня. Народ, не выучивший английского, не испорченный турбизнесом - очень приятно пообщаться.

 На крутых каменистых склонах пасутся стада овечек - так же, как и тысячи лет назад. Да и быт бедуинов не сильно изменился с тех давних времен, когда Халябия процветала и была важным стратегическим пунктом.

 

Путешествие

 по Сирии

За десять дней вокруг Сирии

 

В Дамаске я не первый раз, но была здесь несколько лет назад, и толком тогда ничего не посмотрела – ездили автостопом, местные жители переманивали нас из одних гостей в другие, и из всего города тогда запомнился лишь огромный базар Хамиди. И вот мы второй раз в Сирии, в запасе 10 дней.

 

 Первый день путешествия.

 В Дамаске берем гида и машину на день, чтобы более тщательно посмотреть город. Как ни крути, все дороги ведут к базару. Даже самая известная улица (самая старая, из тех, что упоминаются в Библии) – via recta – «Прямая улица» находится здесь же, в одном квартале от базара, в старом городе. По краям старых въездных ворот на «Прямой улице» - два старых столба, наверно каждому – несколько тысяч лет. Сама улочка тоже очень примечательная – именно в этом районе сохранились дома застройки 18-19 века – вход с улицы ведет в традиционный «каменный мешок» - внутренний дворик, откуда уже расходятся входы в комнаты и квартиры. Когда-то, каждый такой дворик и дом принадлежал одной семье, сейчас на общий дворик могут выходить квартиры разных соседей – не родственников. На улицу выходят лишь общие двери и красиво нависают деревянные балконы. Здесь же, в одном из переулков старого города находится самая старая христианская часовня Дамаска и довольно большой собор Святого Павла. По библейской легенде, Святой Павел бежал из заточения, спустившись со стены собора в большой корзине. Прототип корзины в натуральную величину (высотой, наверно, с метр) и сейчас стоит в этом соборе. И вот мы опять выходим в район базара. Если заходить на базар с центрального входа, то после крытой его части попадаешь на внутреннюю площадь, где стоит огромная мечеть Омеядов. Интересно, что современная крыша базара опирается на столбы и балки многовековой, а то и тысячелетней давности. Мечеть Омеядов, как и базар Хамиди – жемчужина Дамаска. Огромные высокие стены, остроконечные башни-минареты, внутренний двор с колоннадой – все красиво, заметно древнее и главное – используемое по назначению. Если обходить мечеть справа, выходишь на сувенирную улицу, где помимо работ современных мастеров – жестянщиков, художников, ткачей и стеклодувов – можно найти массу старой дребедени, типа пишущих машинок начала 20 века или военных биноклей французской армии образца 1890 года. Сирия славится кальянами. Разброс цен и моделей велик. Можно купить средних размеров кальян со стеклянной колбой и за 20 долларов, а можно – целый набор из метровой трубки, расписанной золотом или серебром колбой и полным перечнем прибамбасов, включая чехол, за 70 долларов. Здесь уже надо ориентироваться на собственные предпочтения, доверять честности продавца и обращаться к здравому смыслу при обсуждении цены. Впрочем, плохой кальян вам вряд ли впарят – народ здесь хороший. С базара трудно уйти – копаться здесь можно часами. Вот и мы не удержались, купили 2 здоровые банки (в смысле – вазы) севрского фарфора (Франция, первая половина 20 века), идем теперь покупать упаковку для транспортировки. Пока ходили за «дутой пленкой», забрели в ту часть базара, где продаются сладости и кофе – запах стоит обалденный. Я не пью кофе, но пахнет все равно слишком вкусно – покупаю грамм 300 зерен для мамы. Здесь же продаются пропитанные сиропом фрукты – яблоки, мандарины, абрикосы, сливы, даже огурцы. Такие сейчас можно и в Москве встретить, но здесь они безумно свежие, а потому и самые вкусные. Выбрались, наконец-то с базара, отвезли барахло в гостиницу. Можно немного погулять по центру – выпить чаю из этих маленьких традиционных чайных рюмок, покурить кальяну, напиться клубничного сока – как и везде на Ближнем Востоке, свежевыжатый сок стоит сущие копейки, а делают его прямо при тебе из настоящей спелой клубники – объеденье.

 Гид у нас был заказан на один день в Дамаске, а дальше, на все 10 дней – машина (микроавтобус) с англо-говорящим водителем, это идеальный вариант путешествия по Сирии, особенно, если историческую справку о посещенных местах ты готов самостоятельно получить из книжных источников.

 

Второй день путешествия.

 Выезжаем в Пальмиру. Как назло, пошел дождь – и что ему вдруг приспичило – вроде начало мая, солнце должно быть вовсю, а тут дождь. Дорога по пустыне – долгая и однообразная, мой попутчик уже храпит. В какой-то момент и наш водитель засыпает за рулем, и микроавтобус летит в кювет на противоположной стороне дороге, в метре от нас проносится Жигули-«четверка», нас не задев, слава богу. Вот ведь – шоссе пустое, пять машина за час, а тут – чуть не столкнулись. Водитель успевает схватиться за руль, и, немного, покружив и покачавшись, микроавтобус все-таки встает на колеса, не перевернувшись. «Ай-ай-ай, - говорю водителю, – дождь – не дождь, пустыня – не пустыня, а за дорогой следить надо». Едем дальше до Пальмиры, я каждые пять минут поглядываю на водителя – не спит ли. Приехали мы уже после обеда, из-за пасмурной погоды фотографировать руины было не очень интересно, но я все равно часа полтора гуляю по развалинам, фотографирую хорошо уцелевшие фрагменты вырезанных в камне лиц, цветочных композиций и просто ряды резных колонн. Размах города всегда поражал, и сейчас поражает, невольно начинаешь представлять, как здесь было много лет назад, когда здесь жили люди и пользовались всеми этими постройками по назначению. Сидели вот в этом Колизее, топали толпой вот по этой улице после представления домой, горланили песни, обсуждали «как он его замочил» или «а ты заметил, у нее ноги какие», вот в эту канаву ходили «в туалет».

 С утра идем в ту часть Пальмиры, которая за забором – комплекс Бел. Погода сегодня – отличная, небо – просто синее, суперски получаются снимки с рядами колонн. Внутри комплекса на стенах сохранилась каменная резьба, раньше тут ее было гораздо больше. Посетили мы также и археологический музей в Тадморе (так называется деревня возле Пальмиры, где сейчас люди и живут). Музей стоит денег, по ICIC’у пустили бесплатно.

 

Третий день путешествия.

 Сегодня у нас длинный день. Программа максимум – доехать до Дейр-ез-Зора (это уже на Евфрате) и далее – в сторону иракской границы – добраться до Дура-Европус и раскопок Мари. Ночевка предполагается в Дейр-ез-Зоре. И вот опять едем, едем, уже миновали Дейр-ез-Зор, водитель опять начинает отвлекаться на сон и в одной из деревень сбивает собаку. Ну е-мое, второй день как едем, а уже успели и перевернуться и животное бедное погубить, водителю грозим пальчиком.

 Раскопки королевства Мари особого впечатления не произвели. Да, видно, что это очень древнее место – дворец (зиккурат скорее) сложен из кирпичей из необожженной глины – как он вообще сохранился? А главное – как нашли-то все это – весь комплекс полностью раскопан в холме, снаружи вообще ничего не торчит. Сторож очень удивился, увидев нас здесь – не так много народу сюда добирается. В этом году раскопки не ведутся, объект законсервирован до следующей экспедиции.

 Возвращаемся назад и заезжаем в Дура-Европус – огромный древний город на берегу Евфрата, где ведутся масштабные археологические изыскания. Кроме всего прочего, создается впечатление, что этот город отстраивают вновь. Одну из стен города, ту, что на стороне Евфрата, рабочие натурально выкладывают из камней заново. Стена уже размером с 9-этажный дом. Строительство, то есть раскопки, ведет французская экспедиция. Это место заслуживает, конечно, внимания. Стоит провести тут несколько часов, а если бы мы взяли с собой палатку, я бы осталась тут еще на целый день. Развалины города занимают значительную площадь, многие публичные места узнаваемы – вот мы на развалинах какой-то церкви (считается, что это синагога) – на полу лежит мозаика, сложенная из маленьких кусочков. Крыши у всего этого нет, так что мозаика расстелена, считай, на улице. Заметного рисунка не сохранилось (точнее, думаю, что ее просто вырезали и увезли в музей), но запросто можно отковырять себе пару кусочков белой мозаичной плитки «на память». Мысль такая была, но рука не поднялась – ну нахрена мне это дома – без конечного рисунка смотреться это не будет – ну камни и камни – а здесь все это смотрится очень органично, и это для всех. В жилой части города можно найти какое-нибудь каменное корыто, служившее ванной. Хорошо обозначены границы улиц, домов, понятно, где были храмы. Дура-Европус понравился, но пора возвращаться в Дейр-ез-Зор. Приезжаем уже вечером, ужинаем шаурмой на улице (а в Сирии – самая лучшая в мире шаурма, она же – и самая дешевая), идем пить чай в маленький ресторанчик на притоке Евфрата. День был – всего и не вспомнишь, сколько посмотрели.

 

Сегодня четвертый день поездки, переезжаем из Дейра в Алеппо. Дорога идет вдоль Евфрата. Первая остановка – развалины Халябие – замка, спускающегося прямо к воде, уже там, где начинается водохранилище. Двойника Халябие – замок Залябие – практически затопило водохранилище, но не до конца, он стоит сейчас на острове. Лезем в гору вдоль крепостной стены Халябие, встречаем по дороге подростков-исследователей (у них фотоаппараты, они явно не местные, приехали полазить с познавательной целью). Крепостная стена замка – она же и сам замок – прямо внутри стены – жилые помещения, конюшни. Сохранились только стены и перекрытия, никакой особой резьбы или фресок не замечено. Кое-где на потолках – остатки краски, но осмысленных рисунков не видно. Рядом с одной из бойниц нахожу вырезанный в стене крест (не просто нацарапанный, а реально вырезанный, глубоко и качественно) – похож на те, что рисуют на плащах крестоносцев, с засечками по краям. Это не элемент изначального декора, кто-то баловался, вырезая этот крест, но похоже, что баловался лет эдак пятьсот назад. Часа два лазили по замку, выезжаем дальше. Через час углубляемся внутрь страны, в сирийскую пустыню, и выезжаем к моему теперь самому любимому объекту в Сирии – развалинам города Расафа (я его называю Расафех, как он пишется побуквенно в английской транскрипции). Я и не думала, что такое может быть. Посреди пустыни, вокруг – нет поселений, реально, до ближайшей деревни километров 100, стоит практически нетронутый варварами город, естественно разрушающийся под действием времени. Начнем с крепостных стен – вы видели, каким становится мрамор, после 2000 лет, проведенных под дождем и солнцем? Он выщелачивается, теряет цвет и структуру, остается только слабый блеск, белый цвет заменяется на серый, окружающий песок под действием ветра забивается в расщепленную структуру и даже частично замещает мрамор на поверхности. Т.е. по внешнему виду полагаешь, что стены сложены из песчаника или из глины, а приглядишься – это же мрамор, город был обнесен мраморной стеной! И городские стены и постройки в городе сохранились, причем, над постройками есть крыши, можно входить внутрь, можно там жить хоть сейчас! Первое чувство – ух-ты! Удивительно, что сюда добрались только археологи и редкие туристы, а всякие вороги и разрушители поленились лезть в пустыню и рушить Расафех. Кстати, большая часть жилых построек сейчас находится под значительным слоем песка, только общественные – самые высокие и красивые здания, построенные на славу, возвышаются над пустыней. Пустыня на месте жилого города копана-перекопана, но давно и не до конца. Неподалеку мы обнаружили несколько человек народу, с трактором и инструментами, которые вели раскопки. Это были местные, и, скорее всего, «черные» археологи. Система их раскопок была примерно такая: ковшом трактора поднимался слой земли, лопатами народ перекидывал песок через проволочное сито, остатки – рассматривал, по большей части это были камни, но люди искали явно не их. Причем, все это – не стесняясь туристов, то есть нас. Полагаю, здесь еще можно много чего найти – часть города ведь так и не раскопана. Город выглядит потрясающе – стены с окнами разной формы, бойницы на городской стене, есть еще не вырезанные археологами для музеев элементы украшения стен – например, каменные лица, отлично сохранившиеся, т.к. были занесены песком. Жалко, что в пустыне безумно жарко – наверно, 40, солнце палит, воду уже всю выпили, хочется скорее в тень. Я бы здесь встала с палаткой на день, может тоже что-нибудь покопала или просто еще полазила. С другой стороны города стоит небольшой павильон, где живет смотритель комплекса – ему лень продавать билеты, но у него можно купить холодной, очень холодной воды, и даже поесть в его кафе. Впрочем, на такой жаре есть не хочется, а воды я покупаю 1.5 литра, и половину выливаю на голову, а половину, кажется, сразу выпиваю. Все-таки, в Расафехе, поразительно красивые въездные ворота в город и вот те общественные здания – то ли храмы, то ли парламент, они не лезут в кадр – слишком большие, а издалека не видно каменных украшений на домах. Именно в этом месте я делаю свой самый красивый сирийский снимок – перед полукругом песчано-желтой храмовой стены лежит поваленная мраморная колонна, и перед ней – ярко красный цветок мака.  Расафех – место отличное, приехать бы сюда в начале весны, когда не жарко…Интересно, почему город построили именно здесь – до большой воды (Евфрата) – несколько десятков километров, на пересечение торговых путей место явно не похоже.

 Двигаемся дальше на север, через несколько старых городов, типа Ракки, приезжаем наконец в Халеб (Алеппо). В Алеппо мы живем в знатном месте. В глубине старой части города (каменные дома, армянский квартал) несколько старинных домов переделаны под гостиницы. В одной из таких гостиниц мы будем жить 2 дня, место называется Martini. По уровню это хорошие 4* - в трехэтажном доме каменные стены, деревянные лестницы и мебель, внутренний зеленый дворик и сантехника Devon &  Devon в номерах. Здесь же, в ресторане, делают самые вкусные бараньи шашлычки и самый вкусный табулех – местный салат из зелени, мелко накрошенных помидоров и дробленой кукурузы. Есть гостиницы, в которых можно жить, не выходя, неделями – это одно из таких мест.

 

Пятый день путешествия.

 На следующий день мы смотрим Алеппо и едем в монастырь Симеона-столпника, который находится километрах в 30 от города. Цитадель в Алеппо большая, лазить по ней можно долго, но быстро надоедает. И мы выбираемся из города в сторону известного монастыря. Северо-запад Сирии – очень зеленые места, на западе страны еще и горы, а здесь может только чуть-чуть предгорья. Огромные луга – в большом количестве. И главная примечательность – красные маковые поля; здесь миллионы красных маков качаются на ветру – очень красиво. Монастырь Симеона-столпника стоит на горе, сверху вниз открывается отличная панорама на цветущую долину. Опять погода портится, и монастырь получается на снимках мрачным. У него довольно неплохо сохранился фасад, часть внутренних перегородок, внешние боковые стены. В центре монастыря стоит метровой высоты остаток каменного столба – как утверждают, того самого, на котором Симеон просидел 36, кажется, лет. Тот столб или не тот – не  важно, главное – ты близко к легенде. Даже то, что осталось от монастыря – красиво и торжественно, съездить сюда безусловно стоит.

 

Шестой день путешествия.

 Еще одна ночь в Алеппо, и мы выезжаем в сторону Латтакии. Дорога идет по горам, слева от нас – долина реки Оронт. По пути мы еще раз попадем в сказку – заезжаем по немыслимым серпантинам в замок Саллахеддина (Салладина), известного миротворца этих земель. Сам по себе замок – хорош, он и сейчас неприступен. Стоит на луке – слиянии двух рек, на высоком холме. С двух сторон – естественные обрывы к рекам, а с третьей стороны – это сложно представить, но так и есть – от реки и до реки прокопан вручную овраг, отрезающий путь врагам к замку. Длина этого оврага – полкилометра, ширина – порядка 15 метров. Каменный мост, перекинутый через овраг, соединял замок с внешним миром. Да, высота оврага – с 12-этажный дом. Каменный столб высотой примерно 25 метров служил опорой моста. Моста уже нет, а столб так и стоит – овраг не в глине копали, а прорубали в скальном основании холма, и имеющийся столб – это кусок естественной скалы. Размах работ поражает – вот люди строили! Куда там Лужкову…

 Следующая остановка сегодня – Угарит, это почти уже рядом с Латтакией. Угарит – это место, где найден самый древний в мире алфавит. Месту этому – то ли 7, то ли 5 тысяч лет, место раскопок после виденного нами Дура Европуса и Расафеха не поражает, но раз уж есть такая фишка, надо глянуть.

 В Латтакию приезжаем к вечеру, смотреть в городе по большому счету нечего. Пытаюсь найти виденную мной в прошлую поездку достопримечательность – супермакдональдс – маленькое кафе с несколькими пластиковыми столами на улице и зеленая надпись «McDonald’s» над всем этим. Торговали там, кстати, гамбургерами. Нет, не нашли, наверно закрылось.

 

Седьмой день путешествия.

 Не следующий день по долгу службы навестили несколько пляжных гостиниц в пяти километрах от Латтакии – пляжи нормальные, гостиницы – тоже. В мае купаться еще холодно, хотя некоторые люди начинают здесь купаться с марта. Есть такая фишка – на выходные тысячи сирийских семей устремляются к морю или в горы, оккупируют страшненькие бетонные «коттеджи», выстроенные вдоль всего побережья, и культурно отдыхают. Коттеджи сдаются в аренду круглый год. Культурный отдых – это когда женщины готовят еду, дети играют, а мужики сидят на пластиковых стульях вдоль моря, смотрят вдаль, чинно разговаривают между собой, едят и бросают шкурки от мандаринов прямо себе под ноги. Так отдыхают очень многие сирийские семьи; мне этого не понять.

 Сегодня едем к одной очень известной достопримечательности Сирии – замку Крак-де-Шевалье, замку крестоносцев. Несмотря на большую известность этого места, здесь хорошо, незатоптанно и есть где полазить. Кстати, самую вкусную курицу-гриль готовят именно здесь, в кафе перед входом в замок, засаженном красными вечно-цветущими розовыми кустами. А вот в самом замке, в ресторане, есть не стоит. Дорога к Краку идет долго – от моря ты все поднимаешься и поднимаешься вверх, в гору. В нескольких местах на дороге есть смотровые площадки – стоит остановиться. Именно с них можно снять замок «как на ладони» - мощный, крепкий, основательный и отлично сохранившийся. Стены у замка двойные, между стенами – ров с водой. Замок высокий. Вообще, снаружи он интересней, чем внутри. Также, интересно пройти по внешней крепостной стене. В самом замке мне понравилась кухня-склад в подвале. Во-первых, там сохранилась огромная печь, вырубленная прямо в скале, во-вторых – сохранились вмурованные в пол горшки, часть из которых «ростом» с меня – это емкости для хранения масла и скоропортящихся продуктов. Часть горшков уже разбита, а следы от их вмуровывания остались.  Ночуем мы на одном из горных курортов, километрах в четырех от замка – Francis – типичная гостиница для семейного отдыха – в каждом номере по две спальни и кухня. Гостинице всего несколько лет, обедать можно на веранде с потрясающим видом вниз на горную долину. Недалеко от этого места – христианский монастырь святого Георгия, съездили, посмотрели.

 

Восьмой день путешествия.

 Сегодня – возвращение в Дамаск. Главные достопримечательности сегодняшнего дня – Сидная и Маалюля, христианские общины в горных долинах Антиливана. Маалюля – греко-католическая церковь, в лавке которой можно попробовать и купить вино для церковных обрядов, местного производства. Спуск от церкви в саму деревню проходит по узкому каньону высотой метров 20-25, чем-то похожему на каньон в Петре. По дну течет маленький ручей, в стенах каньона – рукотворные пещеры, служившие кельями для монахов. В самом поселке еще несколько церквей. Один из языков местных жителей – потомок арамейского языка, на котором говорил Иисус Христос. Знатное место. В 10 км отсюда – Сидная, с греческим монастырем. Прекрасная мозаика на стенах и очень известная икона, не помню точно какая, но это – объект большого поклонения. Вечером мы уже в Дамаске. Ужинаем на горе – ресторан висит на скале. Кормят вкусно, долго (в смысле – пока не лопнешь) и умеренно дорого, идет представление национальных танцев, курим кальян.

 

Девятый день путешествия.

 Съездили в Босру – отлично сохранившийся амфитеатр-колизей. Часа полтора можно гулять по перекрытиям, ступеням и лестницам. Чудесное место. По дороге – заехали в музей мозаики в Сувейде. Вернулись в Дамаск уже вечером.

 

Десятый день путешествия.

 Поводим итоги, собираем вещи, последний день гуляем по Дамаску пешком. Ночью поедем в аэропорт на вылет в Москву.

 

Сирия очень, очень хорошая страна. Люди – основное богатство, по массе исторических памятников – это находка для любознательного путешественника. Здесь множество религий и их сект уживаются между собой, здесь встречаются люди, которые знают русский, здесь вспоминают тепло советских специалистов (электростанция на Евфрате и водохранилище, нефтяные разработки – все это построено при помощи Советского Союза, множество врачей и инженеров учились в СССР). У Сирии и России – старинные торговые отношения – парча для Русской Православной церкви, ситец для ширпотреба, шоколад, оливки издревле везли в Россию из Сирии.

 Сирия – одна из самых гостеприимных и доброжелательных стран Ближнего Востока, где себя чувствуешь в гостях как дома.

 

Main Menu